- Keycapor
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Estou sempre a receber mensagens de texto a perguntar, “Como nasce exatamente um Artisan Keycap?” Por isso, hoje, não vou fazer gatekeeping. Vou analisar todo o nosso processo utilizando o seguinte Pokémon Charizard Tampa da chave Quer seja um amador à procura de começar ou apenas curioso sobre a razão pela qual estas pequenas tampas custam o que custam, este guia é para si.
Basicamente, o fluxo de trabalho é o seguinte: Modelação 3D -> impressão em resina -> pintura à mão -> fundição -> polimento.
Passo 1: Criar um modelo 3D que se adapte ao perfil da tecla
Utilizamos software de escultura digital para desenhar a personagem e garantir que cabe num interrutor de teclado.
Começamos por esculpir a personagem utilizando software 3D como o ZBrush ou Liquidificador.
Neste projeto, concebemos um sistema de Charizard, A sua pose, proporções e pormenores são cuidadosamente equilibrados.
Uma vez que esta escultura irá eventualmente assentar numa tecla, cada milímetro é importante.
Tem de ter um aspeto poderoso - mas tem de ser confortável quando pressionado.
Nota do artesão:
Os pormenores são decididos aqui. As texturas das asas, a expressão facial e a postura devem ser aperfeiçoadas nesta fase. O que não for esculpido agora não pode ser corrigido la
Passo 2: Imprimir o modelo utilizando uma impressora de resina SLA
Imprimimos o modelo digital utilizando uma impressora de resina líquida de alta resolução para captar os pormenores.
Quando a modelação estiver concluída, imprimimo-la utilizando um Impressora de resina SLA/DLP. As impressoras de filamento padrão (FDM) não têm a precisão necessária para reproduzir os pequenos detalhes que esculpimos no software.
Pós-processamento: Após a impressão, não se esqueça de o lavar com álcool e de o curar uma segunda vez numa câmara UV para garantir que o modelo atinge a dureza máxima.
Etapa 3: Pintar a miniatura com camadas finas de acrílico
Pintamos o modelo branco à mão com micro-pincéis e tinta acrílica diluída em água.
Priming: Primeiro, pulverizamos uma camada fina de primário cinzento (surfacer). Isto dá à resina lisa um “dente” para a tinta aderir.
A técnica de pintura (pormenor crucial): Utilizamos tintas acrílicas para modelos. Nunca utilizar a tinta diretamente do frasco. É demasiado espessa e vai esconder os pormenores. Deve diluir a tinta com água até obter a consistência de leite desnatado.
Aplicação: Utilizando um pincel de pormenor ultrafino (tamanho 000), aplicamos 3-4 camadas muito finas em vez de uma camada espessa. Começamos com a pele cor de laranja, depois as asas azul-petróleo e, por fim, os olhos.
O resultado: Quando se pintam camadas finas, a superfície mantém-se lisa. Quando se pinta os olhos, a figura ganha verdadeiramente vida.
Passo 4: Misturar e verter a resina epóxida no molde
Medimos a resina epóxi transparente por peso e deitamo-la lentamente num molde de silicone para selar o modelo pintado.
Colocação: Colamos o dragão pintado na base da tecla (neste caso, uma base de Pokébola).
A ciência da resina (cola): Utilizamos resina epóxi de alta qualidade, que não amarelece.
- O rácio: Deve medir a Parte A e a Parte B por peso utilizando uma balança digital. Se houver um desvio de 0,1 g, a resina não irá curar e permanecerá pegajosa para sempre.
- A mistura: Mexa lentamente. Se bater como os ovos, vai juntar milhões de bolhas.
Verter: Deitamos lentamente a resina misturada pelo lado do molde de silicone até cobrir o modelo. O derramamento lento evita a formação de grandes bolsas de ar debaixo dos braços ou das asas do dragão.
Passo 5: Cura da resina numa panela de pressão para remover as bolhas
Colocamos o molde húmido numa panela de pressão a 50 PSI durante 24 horas para forçar as bolhas de ar a saírem da resina.
O problema: Mesmo que se verta com cuidado, há bolhas microscópicas na resina que lhe dão um aspeto turvo ou efervescente.
A solução: Imediatamente após o vazamento, o molde deve entrar numa Panela de pressão.
Como funciona: Pressurizamos o tanque para 50 PSI e deixá-lo durante 24 horas. A pressão comprime as bolhas de ar até ficarem tão pequenas que se tornam invisíveis. Esta é a única forma de obter um acabamento sem bolhas, semelhante ao vidro.
Passo 6: Lixar e polir a tampa da chave para obter transparência
Acabada de sair do molde, a superfície da tecla é mate e ligeiramente rugosa. Precisa de um último retoque.
Lixagem húmida: Utilizamos uma lixa mergulhada em água. Nunca lixar a seco. A lixagem a seco cria calor que derrete a resina e a torna branca. A água mantém-na fresca e suave.
Os Grits: Vamos subindo: 800 -> 1000 -> 1500 -> 2000 grãos.
Polimento: Por fim, utilizamos um composto de polimento com uma roda de polir de lã. À medida que a roda gira, a névoa desaparece e o Charizard no seu interior torna-se claramente visível, suspenso no cristal.
Considerações finais
E aí tem - nasceu um porta-chaves artesanal!
Pegámos num monte de resina e tinta e transformámo-lo numa obra de arte. Embora os passos pareçam simples, cada etapa - desde a mistura correta da proporção de resina até à diluição da tinta - requer uma concentração intensa.
Em Keycapor, Adoramos este processo de “trabalho lento que produz detalhes finos”. Espero que este tutorial esclareça o mistério. Se quiser experimentar, não hesite em contactar-nos!
Vai criar o teu próprio mundo!
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Edição limitada -
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Perguntas frequentes
No mínimo, precisa de uma máquina de mistura de resina, moldes de silicone, pincéis finos, papel de lixa e equipamento de segurança adequado.
Ferramentas avançadas como panelas de pressão melhoram os resultados, mas não são necessárias para a aprendizagem.
A turvação é normalmente causada por humidade, proporções incorrectas de resina ou ar retido.
Meça sempre com precisão e trabalhe num ambiente seco para uma melhor clareza.
Sim, quando devidamente curado.
Suportam bem a digitação normal, mas não devem ser deixados cair nem expostos a calor elevado ou à luz solar direta durante muito tempo.
Não estritamente, mas melhora significativamente a clareza.
Sem um, as pequenas bolhas são mais difíceis de eliminar, especialmente em teclas transparentes ou translúcidas.
Os riscos superficiais podem ser lixados e polidos.
As bolhas internas ou o desalinhamento não podem ser corrigidos após a cura da resina.
Apressar o processo é o maior problema.
Misturar a resina demasiado depressa, verter demasiado depressa ou desmoldar demasiado cedo conduz frequentemente a bolhas e defeitos de superfície. Os passos lentos e controlados são mais importantes do que a velocidade.
