- Keycapor
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Je reçois constamment des messages de détresse me demandant de le faire, “Comment naît un Keycap artisanal ?” Aujourd'hui, je ne vais donc pas m'occuper du contrôle. Je vais décomposer l'ensemble de notre processus en utilisant ceci Pokémon Charizard Keycap Que vous soyez un amateur cherchant à débuter ou simplement curieux de savoir pourquoi ces minuscules bouchons coûtent ce qu'ils coûtent, ce guide est fait pour vous.
Fondamentalement, le flux de travail est le suivant : Modélisation 3D -> impression en résine -> peinture à la main -> moulage -> polissage.
Étape 1 : Création d'un modèle 3D adapté au profil du keycap
Nous utilisons un logiciel de sculpture numérique pour concevoir le personnage et nous assurer qu'il s'adapte à l'intérieur d'un commutateur de clavier.
Nous commençons par sculpter le personnage à l'aide de logiciels 3D tels que ZBrush ou Mélangeur.
Dans ce projet, nous avons conçu un Lézard, Il s'agit donc d'un travail d'équilibriste, qui prend en compte la pose, les proportions et les détails.
Comme cette sculpture est destinée à être posée sur un capuchon de clavier, chaque millimètre compte.
Il doit avoir l'air puissant, mais il doit aussi être confortable lorsqu'on le presse.
Note de l'artisan :
C'est ici que se décident les détails. La texture des ailes, l'expression du visage et la posture doivent être perfectionnées à ce stade. Ce qui n'est pas sculpté maintenant ne peut pas être réparé.
Étape 2 : Imprimer le modèle à l'aide d'une imprimante à résine SLA
Nous imprimons le modèle numérique à l'aide d'une imprimante à résine liquide haute résolution afin de capturer les détails les plus fins.
Une fois la modélisation terminée, nous l'imprimons à l'aide d'un fichier Imprimante à résine SLA/DLP. Les imprimantes à filament standard (FDM) n'ont tout simplement pas la précision nécessaire pour reproduire les minuscules détails que nous avons sculptés dans le logiciel.
Post-traitement : Après l'impression, n'oubliez pas de laver le modèle avec de l'alcool et de le polymériser une seconde fois dans une chambre UV pour qu'il atteigne sa dureté maximale.
Étape 3 : Peindre la miniature avec de fines couches d'acrylique
Nous peignons le modèle blanc à la main à l'aide de micro-pinceaux et de peinture acrylique diluée à l'eau.
Amorçage : Tout d'abord, nous pulvérisons une fine couche d'apprêt gris (surfacer). Cela donne à la résine lisse une “dent” sur laquelle la peinture peut adhérer.
La technique de la peinture (détail crucial) : Nous utilisons des peintures acryliques pour modèles réduits. N'utilisez jamais de peinture directement à partir de la bouteille. Elle est trop épaisse et masque les détails. Vous devez diluer la peinture avec de l'eau jusqu'à ce qu'elle ait la consistance de lait écrémé.
Application : À l'aide d'un pinceau de détail ultrafin (taille 000), nous appliquons 3-4 couches très fines plutôt qu'une couche épaisse. Nous commençons par la peau orange, puis les ailes sarcelles et enfin les yeux.
Le résultat : Lorsque vous peignez en fines couches, la surface reste lisse. Lorsque vous pointez les yeux, la figure prend vie.
Étape 4 : Mélanger et verser la résine époxy dans le moule
Nous mesurons la résine époxy claire en poids et la versons lentement dans un moule en silicone pour sceller le modèle peint.
Placement : Nous collons le dragon peint sur la base du keycap (dans ce cas, une base de Pokéball).
La science de la résine (colle) : Nous utilisons une résine époxy de haute qualité, qui ne jaunit pas.
- Le ratio : Vous devez mesurer la partie A et la partie B en poids à l'aide d'une balance numérique. Si vous vous trompez ne serait-ce que de 0,1 g, la résine ne durcira pas et restera collante pour toujours.
- Le mélange : Remuez lentement. Si vous le fouettez comme des œufs, vous ajouterez des millions de bulles.
Verser : Nous versons lentement la résine mélangée sur le côté du moule en silicone jusqu'à ce qu'elle recouvre le modèle. Cette lenteur permet d'éviter la formation de grandes poches d'air sous les bras ou les ailes du dragon.
Étape 5 : Durcissement de la résine dans une marmite à pression pour éliminer les bulles
Nous plaçons le moule humide dans un pot sous pression à 50 PSI pendant 24 heures pour chasser les bulles d'air de la résine.
Le problème : Même si vous versez avec précaution, la résine contient des bulles microscopiques qui lui donnent un aspect trouble ou pétillant.
La solution : Immédiatement après la coulée, le moule doit entrer dans un Marmite à pression.
Comment cela fonctionne-t-il ? Nous pressurisons le réservoir pour 50 PSI et le laisser pendant 24 heures. La pression comprime les bulles d'air jusqu'à ce qu'elles soient si petites qu'elles deviennent invisibles. C'est la seule façon d'obtenir une finition sans bulles d'air, semblable à du verre.
Étape 6 : Poncer et polir le capuchon de clé pour le rendre transparent
Fraîchement sortie du moule, la surface du keycap est mate et légèrement rugueuse. Elle nécessite une dernière retouche.
Ponçage à l'eau : Nous utilisons du papier de verre trempé dans l'eau. Ne jamais poncer à sec. Le ponçage à sec crée une chaleur qui fait fondre la résine et la rend blanche. L'eau la maintient froide et lisse.
Les Grits : Nous montons en puissance : 800 -> 1000 -> 1500 -> 2000 grains.
Polissage : Enfin, nous utilisons un produit de polissage avec un disque de laine. Au fur et à mesure que la roue tourne, le brouillard se dissipe et le Charizard à l'intérieur devient clairement visible, suspendu dans le cristal.
Réflexions finales
Et voilà, un porte-clés artisanal est né !
Nous avons pris un tas de résine et de peinture et l'avons transformé en œuvre d'art. Bien que les étapes semblent simples, chacune d'entre elles - du mélange correct de la résine à la dilution de la peinture - exige une concentration intense.
Au Keycapor, Nous aimons ce processus qui consiste à “travailler lentement pour obtenir des détails fins”. J'espère que ce tutoriel éclaircira le mystère. Si vous souhaitez vous lancer et essayer vous-même, n'hésitez pas à me contacter !
Créez votre propre monde !
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Questions fréquemment posées
Au minimum, vous avez besoin d'un mélangeur de résine, de moules en silicone, de pinceaux fins, de papier abrasif et d'un équipement de sécurité adéquat.
Les outils avancés tels que les pots à pression améliorent les résultats mais ne sont pas nécessaires à l'apprentissage.
Le trouble est généralement dû à l'humidité, à des proportions de résine incorrectes ou à de l'air emprisonné.
Mesurez toujours avec précision et travaillez dans un environnement sec pour une meilleure clarté.
Oui, lorsqu'il est correctement durci.
Ils supportent bien la frappe normale, mais ne doivent pas tomber ni être exposés à une chaleur élevée ou à la lumière directe du soleil pendant une longue période.
Pas strictement, mais cela améliore considérablement la clarté.
Sans cela, les petites bulles sont plus difficiles à éliminer, en particulier dans les claviers transparents ou translucides.
Les rayures superficielles peuvent être poncées et polies.
Les bulles internes ou les défauts d'alignement ne peuvent pas être corrigés une fois que la résine a durci.
L'accélération du processus est le principal problème.
Mélanger la résine trop rapidement, la couler trop vite ou la démouler trop tôt entraîne souvent la formation de bulles et de défauts de surface. Les étapes lentes et contrôlées sont plus importantes que la vitesse.
